知名奢侈品品牌范思哲和Jimmy Choo可能要被賣了。

本周早前，有媒體報道稱，普拉達正準備從美國奢侈品集團Capri手中收購范思哲。據知情人士透露，兩家公司正接近達成協議，交易可能在“數周內”完成。另有消息稱，普拉達在考慮收購范思哲和Jimmy Choo兩個品牌，預計資本開支為15億～20億歐元。

普拉達周二發布2024年財報后，首席執行官Andrea Guerra在電話會上回應公司的投資計劃時表示，公司重點是發展現有品牌，但也考慮潛在的并購機會。

周三港股開盤后，普拉達一度跌8.9%至62.25 港元，創近一個月來新低，到午盤小幅拉升，當日收跌3.88%。盡管普拉達交出了一份亮眼的財報，但不少投資者依然對收購案感到擔憂，收購后范思哲和普拉達如何協調品牌調性、重組渠道，普拉達能否維持財務穩健，都是前路的現實挑戰。

在奢侈品行業普遍陷入困頓之際，品牌之間的收并購愈演愈烈，用相對較低的價格收割優質資產，是凜冬帶來的機會，正如伯納德·阿諾特就是通過“買買買”打造出龐大的奢侈品帝國、走向世界首富之位，但普拉達想要復制LVMH的劇本可能并不容易。

普拉達的“算盤”

Capri集團最初憑借Michael Kors發家，2017、2018年分別收購Jimmy Choo和范思哲擴大版圖。但幾個月前，Capri就傳出要“割肉”出售范思哲，原因無他，因為公司營收慘淡，難以承受范思哲一直巨虧了。

Capri2月初發布的財報顯示，截至2024年12月28日的第三財季，公司收入同比下滑11.6%，當季凈虧損 5.47 億美元，范思哲是旗下三大品牌里失血最嚴重的，第三財季營業額同比銳減15.0%，經營虧損從1400萬美元擴大到2100萬美元。

在Capri集團公布了黯淡的財報后，標普將其評級從BBB-連降兩級至BB級，也就是俗稱的垃圾級。

時尚行業分析師唐小唐表示，在2020年以前，Capri集團的業績表現就很一般，營收增長甚至跑不贏通脹。疫情期間有過一段時間的“回春”，主要受到四大奢牌（LV、愛馬仕、香奈兒、古馳）產量壓縮、需求外溢帶動，近年奢侈品整體銷量放緩，加上這個行業又有著重投資的特點，新店擴張、老店重裝、品牌營銷等都需要巨額資本投入。但Capri集團自由現金流已經捉襟見肘，就很難繼續維系好幾個品牌的運轉。

媒體援引知情人士消息稱，在盡職調查沒有發現什么風險后，普拉達和Capri集團已經在推進私下談判，可能會在這個月底敲定收購范思哲的交易，不過時機和估值還不確定，談判仍有可能破裂。

普拉達會考慮接盤連年虧錢的范思哲，官方尚未給出解釋說法，但外界猜測，從市場估值、業務布局的角度看，這波收購普拉達或許不虧。

西交利物浦大學教授郭劍光分析，普拉達考慮收購范思哲，可能更多是為了提升集團在資本市場的市值，而不主要是帶動銷售，因為經濟疲軟，范思哲的市場前景并不明朗。不過，范思哲有很強的品牌知名度，盡管對新中產吸引力一般，但老忠粉的黏性很強，所以普拉達也需要范思哲這樣的“老奢”來平衡現在的品牌風險組合，這也是資本市場樂見的。

在奢侈品行業，常常以市值論英雄，雖然普拉達品牌調性夠高，但220億美元的市值，只夠得上站在金字塔尖的LVMH（3610億美元）、愛馬仕（2862億美元）、迪奧（1195億美元）、歷峰集團（1190億美元）的零頭。

在郭劍光看來，趁低價收購范思哲，或將帶動普拉達提升市凈率、目標市盈率以及目標價，這對于公司的市值管理有著絕對正面的意義。

上海財經大學數字經濟研究院教授崔麗麗表示，這一收購或許可以進一步豐富普拉達的奢侈品牌多元化和包容性，進一步擴展其客群，覆蓋更多的潛在市場，對于整體規模的擴大和聲量的提升，以及現有渠道的互補發展會有更大的空間。

一直以來，奢侈品業都是意大利的“門面產業”，但是近幾年，意大利引以為傲的老奢卻常常落入為別人做嫁衣的尷尬處境，比較知名的就是意大利品牌古馳、華倫天奴先后被法國開云集團收購，寶格麗、Fendi、Lora Piana被LVMH收購而失去意大利籍。

普拉達若收購范思哲，卻是難得的品牌回流。唐小唐認為，范思哲這幾年營收經常在盈虧線以下掙扎，收購范思哲短期內對普拉達的財務狀況來說沒有多大好處，甚至還會形成拖累。但從長遠角度看，普拉達會做出這一選擇，可能也希望把意大利品牌從國外帶回意大利，同時整合出競爭力更強的本土奢侈品公司，和法國、美國的奢侈品巨頭競爭。

整合的難題

當地時間周二，普拉達公布了2024年財報，奢侈品過冬，普拉達卻貢獻了意外強勁的業績表現。

財報顯示，去年集團營業收入達54.3億歐元，按固定匯率計算同比增長17%，凈利潤同比大增25%，都超出先前分析師預期。財報表示，這波逆勢上揚主要受到旗下品牌Miu Miu銷售火爆的帶動。

不過，財報的亮眼表現沒有得到資本市場的積極反饋，部分投資者甚至感到擔憂，收購范思哲可能利好普拉達的長期發展，但是至少短期一兩年內，范思哲會是個負擔，或者說“燙手山芋”。

此前瑞銀分析師Susy Tibaldi曾向媒體表示，范思哲要扭轉困局可能至少需要數年時間，它有很多需要改革的地方，比如大范圍的打折促銷還有過寬的產品線，都脫離了其奢侈品的定位。但是普拉達如果能以很有吸引力的價格收購這類資產，潛力也很可觀。

伯恩斯坦奢侈品分析師Luca Solca也認為，范思哲可以和普拉達現有品牌形成互補，但是收購路上依然存在一些障礙，普拉達的并購記錄很糟糕，重振范思哲考驗能力，需要足夠多的資金、管理層重視和短期犧牲。

此前，普拉達的收購史大多以失敗告終。1999年，普拉達曾重金收購設計師品牌Helmut Lang和Jil Sander，但后來都因為設計理念和商業路線分歧，兩個收購來的品牌很難和母公司形成合力，在很長一段時間里成為普拉達營收的拖累，Jil Sander更和普拉達糾紛不斷，最后普拉達只能折價出售。2000年，普拉達還與LVMH集團聯合收購了Fendi的多數股權，但Fendi的財務困難也一度拖垮普拉達，使其負債累累。

“多品牌矩陣是很難發展的，”唐小唐也對普拉達收購范思哲持保留態度，在他看來，并購之后如何整合和分配資源是個難題，奢侈品牌依賴持續的重資產投入，但是一個集團的資源是有限的，在不同品牌之間怎么分配資源經常是個難題，就像LVMH擁有非常多的奢侈品牌，但旗下發展一般的品牌也有不少。所以這幾年單品牌的發展策略可能會更成功，最典型的是愛馬仕，聚焦核心人群，最大化資源投入。

中泰證券在去年10月發布的一份研報中提出，奢侈品賽道上最好的“單品牌”公司愛馬仕反而比最好的“多品牌”公司LVMH更穩健，因為多品牌公司在增加品牌的同時，往往增加了非核心用戶占比，而無論有多少品牌， 他們的非核心客戶在宏觀經濟中的消費波動是同向的，在下行階段很難激發他們的購買行為，難以起到“分散風險”的效果。

不過，收并購這張牌如果打得好，或許也能實現優勢互補和放大的效應。

“奢侈品寒冬里，收購合并會大大增加，這是弱品牌自救與有實力品牌集團的機會。”郭劍光說道。

特朗普關稅風險縈繞

在經歷了長達一年多的頹勢后，去年四季度開始，奢侈品行業似乎出現了些回暖的跡象。擁有卡地亞、梵克雅寶、積家等奢侈品珠寶、手表品牌的歷峰集團，在去年四季度創造了公司有史以來最高的單季銷售額，還有一直處于困境的LVMH、開云集團、Burberry，去年四季度的業績表現也比此前市場悲觀的預測要好。

進入2025年，奢侈品公司似乎也有著不俗的開端。LVMH首席執行官伯納德·阿諾特上個月在財報電話會上表示，“我們滿懷信心地邁入2025年，今年開局相對良好，Louis Vuitton迄今已實現兩位數增長?！?/span>

奢侈品作為高端消費品，一定程度是全球經濟的風向標，也是歐洲資本市場的重要板塊，這是否意味著行業正在逐步走出陰霾？

郭劍光預計，奢侈品行業在2025年第三季度之前都不會有什么驚喜?，F在特朗普百日新政未過，只有當百日后其政經政策明朗化，市場才會有更多動力發展。

近兩年，美國已漸漸成為各大奢侈品牌的關鍵角斗場。美國銀行預測，今年美國消費者將占奢侈品全行業收入增長的50%以上。

唐小唐表示，美國是全球第一大奢侈品市場，之前奢侈品公司常將增長乏力歸因于中國銷量放緩，但展望2025年，中國經濟呈現出溫和復蘇態勢，反而不必過于擔憂中國奢侈品市場的收縮，歐洲市場預計還會維持平穩，不會有太多增量。

“更大的風險是在美國，”唐小唐強調，一來，最近美股的劇烈回調，反映出投資者對美國經濟增長的預期出現了逆轉，衰退的風險卷土重來，二來特朗普的關稅風險不容小覷，不久前巴菲特也發出了強烈警告，稱“關稅是戰爭行為”，特朗普頻繁揮起關稅大棒，加劇的是國內通脹風險，若通脹重燃將抑制消費信心，還會推高奢侈品行業的用工、房租等成本，成本端壓力傳導給價格端，奢侈品一再漲價也將對銷量構成威脅。

貝恩咨詢在去年年底發布的一份報告指出，預計2025年全球個人奢侈品銷售額將出現自2008年金融危機以來的首次萎縮。如果該行業受到特朗普的關稅打擊，前景可能會惡化。

誠然，關稅、通脹帶來的奢侈品提價，都在頂級富豪的可接受范圍，但隨著中產愈加傾向理性消費，可能會有越來越多人拒絕為“昂貴的面子”買單。

（稿件來源：證券時報網）